Волны, демоны и невидимые рыбаки острова Бали

На острове Комодо Невзоровы пытались погладить дракона.

Краткое содержание предыдущих серий. Москвичи Андрей и Елена Невзоровы - муж и жена, вместе уже 25 лет. Полтора года назад они вдвоем отправились вокруг света на своей маленькой яхте "Дельта". Добрались до противоположного конца Земного шара - Французской Полинезии. Там успели и в местной тюрьме посидеть, и с каннибалом повстречаться.

В марте Невзоровы вышли с Таити в следующий этап своего плавания - до Новой Каледонии, к ним из Москвы прилетела дочка Даша. По дороге исследовали три полинезийских острова: Уаине, Раиатеа и Тааа. А на самом дорогом острове мира, Бора-Бора, Невзоровым даром не дали даже пресной воды.

На острове Маупити ели много-много крабов. А на следующем полинезийском острова - Мануа - были дорогими гостями у местной богини и чинили мотор. А с островов Кука сбежали, потому как очень хотели сэкономить 400 долларов.

Но Невзоровым Тихий океан отомстил - они попали в штиль и плелись до островка-королевства Ниуэ целую неделю. А оттуда пошли на остров Тонга, удивительно похожий на... Карелию. Там же Невзоровы узнали, что самое страшное в океане - не волны или акулы, а звонок спутникового телефона из Москвы: на их сына напали грабители.

На Тонга "Дельта" встретила израильских яхтсменов с любовным письмом, по дороге на Фиджи случилась удивительно удачная рыбалка. А Баунти оказалось и правда таким, как на картинках. Вануату встретили Невзоровых извергающимся вулканом и солеными горячими гейзерами. В Новой Каледонии у Невзоровых неожидано обнаружились проблемы с визами. А Андрей размышлял о том, почему русских в океане так мало.

Из Новой Каледонии "Дельта" вышла в долгий путь к Индонезии. По дороге капитан рассказывает о распорядке дня в кругосветном плавании и об особенностях океанской рыбалки. А еще экипаж "Дельты" страдает от агрессивных чаек - те буквально выживают с яхты ее хозяев!

Невзоровы прошли Тихий океан . И оказались в Индийском - он встретил наших мореплавателей полнейшим штилем и маленькими, "игрушечными" китами. А первый индонейзийский порт Абмон - странной едой и опасным для здоровья такси. Еще ловили морских гадов инопланетной наружности и спорили из-за трех долларов и капусты.

Потом посмотрели на драконов с острова Комодо, случайно устроили "рафтинг" на яхте и были перевернуты океанской волной во время безобидной прогулки на пляж.

Вполне понятно, ради чего на остров прилетают тысячи туристов каждый день!

А теперь - Бали, самый туристический остров Индонезии. Вот каким увидели его наши кругсоветчики, читайте в письмах Андрея Невзорова:

"Очень странное место, ну очень. Даже мы, со своим образованием, от физического факультета московского университета, и изначально скептическим подходом ко всяким паранормальным верованиям, в последние пару дней места себе не находили, желая поскорее свалить в море, от греха подальше.Свалили бы еще вчера, но страх выходить в пятницу пересилил страх остаться еще на денек в странном месте. Совсем крыша едет - чувствуете? Стартовали в субботу с утра, на автомате обогнули остров по океану, с приливной волной засосались, как в унитаз, в пролив между Бали и Явой, и сейчас, с ночным бризом, шуруем куда-то на север, в самый центр Явского моря.Ленка сопит в две дырочки, а я жду, когда радар запищит о том, что он увидел островок, после которого можно довернуть на запад, в сторону Сингапура. Часа через полтора должен пискнуть - надо будет довернуть чуток и паруса подправить, а пока можно попытаться начать рассказать о впечатлениях.Андрей и Лена отправились вдвоем в кругосветное путешествие, прожив вместе 25 лет. Фото: из семейного архива Невзоровых.Начнем с того, что Бали произносится с ударением на первом слоге - кто говорит «БалИ» - тот, сразу видно, что не в теме. Так вот, Бали - его два. Первое Бали - раскрученный туристический центр, куда «туриков» - по меткому выражению местных - доставляют широкофюзюляжными бортами, садящимися на вновь построенную вторую полосу международного аэропорта с интервалом в десять минут. Туристический конвейер крутится круглые сутки - каждые десять минут еще полтысячи тел.Мы старались в зоны, уже пораженные метастазами глобализма, не залезать - что мы там не видели? Нет уж - пока оставалось еще много мест, где можно попытаться хотя бы чуть-чуть понять то, что еще осталось от настоящего Бали. Да и обед за три доллара с десертом из дюжины разных вкуснючих фруктов со льдом - хороший повод не лезть в туристическую зону.Гигантские массы воды четыре раз в сутки несутся мимо острова Бали во время приливов и отливов. А с виду - тишина! Фото: из семейного архива Невзоровых.Ну а бесконечных балийских пляжей пока хватит на всех. Нашим проводником по настоящему Бали был Сергей - питерец, поехавший на остров отдохнуть, и оставшийся там, одним из десяти тысяч русских, которые не смогли вовремя вернуться из отпуска. Ведь если пустить Бали в душу, оно уже не отпустит. Почему остров не отпустит? И что там такого особенного? Как же вам это объяснить… Во все времена люди верили, что рядом с ними живут другие существа. Бабушка из деревни верит в это сильнее, менеджер из офиса - меньше, но верят оба, и это всем привычно и нормально - но тут, на Бали, в иной мир не верят.Тут абсолютно твердо ЗНАЮТ, что он существует. Так же, как мы знаем, что есть, ну, например, птицы - вряд ли кто-то трогал руками сову, но мы точно знаем, что она есть. Так же и тут - аборигены твердо знают, что рядом живут иные существа, и надо совершенно серьезно принимать меры для успешного сожительства с ними - строить пугала для плохих и домики для хороших.Бали - самый туристический остров Индонезии. Фото: из семейного архива Невзоровых.И это очень заразительно - ведь наличие такого рода твердой уверенности ставит очень гармоничные заплатки на прорехи в нашей традиционной модели мироустройства.Почему так получилось? Почему мир духов и демонов стал на острове обыденной реальностью, оказывающей на людей гораздо большее влияние, чем, например, колебание курса местной валюты? Выскажу мои личные, как мне кажется, объективные, соображения.1. У индонезийцев гораздо сильнее развито полушарие мозга, отвечающее за чувства - они очень сенситивны, музыкальны, прекрасно рисуют и делают скульптуры. Но при этом сложить два числа - совершенно нерешаемая для них задача.2. Мусульмане, когда захватывали Индонезию, тех из индонезийской элиты, кого не вырезали, чохом согнали на Бали, создав очень высокую концентрацию людей «королевской» касты - во многих поколениях обученных всяческим ритуалам и магическим действиям.3. Вся Индонезия - огромный тектонический разлом, и торчащие над головой вулканы, даже если они (может быть) заснувшие, наверняка что-то такое вокруг себя излучают, и на психику давят преизрядно.4. Бали - остров, около которого находится стратегический Ломбокский пролив - самая большая дырка в решете, через которую приливная волна Индийского океана прорывается внутрь архипелага. С другой стороны острова - Балийский пролив, он поменьше, конечно, но тоже силен. И вот два раза в сутки огромные, неисчислимые массы океанской воды проносятся в одну стону со скоростью до десяти миль в час, и два раза в сутки - в обратную сторону, закручиваясь при этом в немыслимых водоворотах. Такой маятник наверняка вызывает гравитационные и прочие, еще не исследованные возмущения, действующие на людей.То есть, объективных причин всерьез пообщаться с параллельным миром - множество. Серега нам даже рассказал, что базовое умение на Бали - это умение создать closed area - закрытое от разной нечисти пространство, в котором только и можно находиться....Но сначала - отчет о текущем местоположении. Где мы? Проходим левым бортом какой-то остров в Явском море. Идем в сторону Сингапура, тут этих островов натыкано, как блох на барбоске, вот один из них и проходим.Хорошие новости - пока есть ветер. Ровненький, попутный, как раз такой, что бы под сотню миль в сутки пробегать, и при этом не очень шатало. Ловятся кальмары, на вечерней зорьке вытаскиваем парочку - обед на завтра готов. Плохая новость - нет рыбы, но, при этом нереальная туча рыбаков.Вот так добывают свежую рыбу для туристических ресторанов. Фото: из семейного архива Невзоровых.Может, это как то взаимосвязано? Рыбаки достали сильно - совершенно не дают спать. Радар их деревянные лодки видит еле-еле, да и как ему их видеть, если там из железных деталей, только моторчик-тарахтелка, да и тот на самом дне, ниже ватерлинии. Идеальная технология «стэлс» на страх врагам и на горе яхтсменам.Понятно, что про существование навигационных огней индонезийские рыбаки даже не подозревают, так, подсвечивают себе снасти фонариком. Тех, кто не подсвечивает, тех и как будто и нету.Я сначала напрягался очень - сидел, и всю ночь лупал глазами, что твоя сова, а потом заметил, что они при приближении яхты расступаются! Общее броуновское движение огоньков по морю обретает упорядоченность и образуется коридор! Но, все равно, стремновато - нам-то ничего не будет, мы из русского алюминия сделаны, а вот их деревянную джонку утопить - нечего делать. Зашли на какой-то островок, почистить дно от ракушек и заодно покупаться. Как же быстро привыкаешь к хорошему - после Тихого одно расстройство. Рыбки меленкие и тускленкие, кораллы какие-то утлые, морские звезды плюгавые, вода не идеально прозрачная... Зажрались мы, короче - любой дайвер за понырять в Явском море душу запродаст!Такие фото привозят с Бали многие отпускники. Но Лена добралась сюда из Москвы на яхте! Фото: из семейного архива Невзоровых.Быстренько дно почистили и дальше пошли. Пока ветер попутный, может, добежим до Малайзии побыстрее? Скорости от чистки дна прибавилось, а необрастайки убавилось, и это грустно - красили на Таити, полгода назад, а сейчас уже проплешины во всю - очень не хочется еще раз подниматься и красить, может, хватит до дому?Так вот, про Бали. Подошли, как водится, ночью - это уже даже не смешно, это уже правило - если куда-то подходим, то обязательно в темноте. Пол очи пришлось болтаться посреди Ломбокского пролива, прилагая все силы, чтобы в него не засосало, как в трубу.Пролив этот, как потом выяснилось, с большой шпионской историей. Посмотрите на карту - этот пролив, сам по себе глубоководный, открывает прямой путь по большим глубинам из Индийского в Тихий, и именно по этому пути и носились наши подводные лодки из Владивостока в Персидский залив.А как иначе? В Торресовом проливе глубина метров десять, в Сингапурском и того меньше - а тут гарантированные триста метров, потом вдоль Калимантана, там уже глубина километрами, и до Владика уже рукой подать.С рассветом вошли в бухту - там уже во всю кипит работа: копают, отсыпают, обводняют и осушают. Поговаривают, что собираются строить целый мега-остров с городом будущего. Ну а чего на туристические миллионы город-сад не построить?? Обязательно построят.В местной бухте не протолкнуться. Фото: из семейного архива Невзоровых.Еще раннее утро, а народ уже во всю развлекается на пляже. Гвоздь программы - летающий матрас. И самолеты постоянно над головой на посадку заходят, как у нас в Шереметьево!До того, как на Бали пришли мусульмане, а потом туристы, на берегу залива стоял маленький рыбацкий городок, почти деревня - Беноа. Три улочки вдоль, три улочки поперек, пара храмов, причал, куда выгружали рыбу, и… все. Потом пришли мусульмане и в самом центре городка поставили мечеть.Потом пришли туристы и обстроили все вокруг отелями. От городка остался бублик - в центре мечеть, вокруг - отели. Осталось немного, но, то, что осталось - очень мило, погуляли мы с удовольствием. Радовало то, что до городка можно дотарахтеть через залив на тузике (резиновая лодочка, на которой добираются со стоящей на якоре яхты до берега. - Ю. С.). Вопрос был в другом - где его оставить? Как только два белых человека собрались высадиться на берег со шлюпки, тут же налетела галдящая свора ребятни, и стало ясно, что, как только мы скроемся из виду, они порвут наш тузик, как тузик - грелку.Но мы же уже почти опытные путешественники! В стае пацанят был ловко вычислен вожак, и ему была дадена бумажка в две тысячи местных денег (двадцать центов или шесть рублей в пересчете). Это была самая простая часть операции - бумажка была принята, что понятно, с восторгом.Но дальше я смог (чем очень горжусь) объяснить мимикой и жестами малолетнему бандиту, что он теперь не просто так, а настоящий «секьюрити», и должен охранять вверенный ему тузик до нашего возвращения, за что получит еще бонус.Ловкий пострел, чей социальный статус в одночасье взлетел до невиданных высот - еще бы, ведь он обладал денюжкой, общался с белым человеком и был назначен ответственным за ценный объект - в момент организовал вокруг лодки мертвую зону и всячески нас заверил в том, что собственно тузик, мотор, весло (одно), пустая канистра, якорь и моток веревки находятся под надежной охраной и обороной.Если пустить Бали в душу, оно уже не отпустит, уверяет Андрей. Фото: из семейного архива Невзоровых.Мы, боясь оскорбить нашего нового друга в лучших чувствах сомнениями в его благонадежности, якобы спокойно ушли за угол. Посмотрели друг на друга, и втянули головы в плечи, ожидая из-за угла радостных воплей аборигенов, растаскивающих наше имущество. Через пару минут аккуратно выглянули из-за забора - все было по прежнему - пацан пас поляну, тузик был в сохранности. Осмотр городка начали с причала - как раз шла выгрузка улова, и рыбы, («икан», по местному) было много. Всем дирижировал человек непререкаемого авторитета - все говорило об этом - и низкие поклоны местных, и красное кресло, часы из цельного куска золота, и сигара, которой он попыхивал в перерывах между щелканьем гирьками. А потом мы дошли до туристической зоны. Два шага - и мы в другом мире. Нам тут же продали новую рубаху, платье и шляпу. И чуть не увезли на экскурсию. Спасло только то, что на экскурсию на лодке мы никак не хотели".Подготовила Юлия СМИРНОВА.Экзотика и туристический бизнес уживаются на острове, но границы между ними видны четко. Фото: из семейного архива Невзоровых.

"Очень странное место, ну очень. Даже мы, со своим образованием, от физического факультета московского университета, и изначально скептическим подходом ко всяким паранормальным верованиям, в последние пару дней места себе не находили, желая поскорее свалить в море, от греха подальше.

Свалили бы еще вчера, но страх выходить в пятницу пересилил страх остаться еще на денек в странном месте. Совсем крыша едет - чувствуете?

Стартовали в субботу с утра, на автомате обогнули остров по океану, с приливной волной засосались, как в унитаз, в пролив между Бали и Явой, и сейчас, с ночным бризом, шуруем куда-то на север, в самый центр Явского моря.

Ленка сопит в две дырочки, а я жду, когда радар запищит о том, что он увидел островок, после которого можно довернуть на запад, в сторону Сингапура. Часа через полтора должен пискнуть - надо будет довернуть чуток и паруса подправить, а пока можно попытаться начать рассказать о впечатлениях.

Андрей и Лена отправились вдвоем в кругосветное путешествие, прожив вместе 25 лет.

Начнем с того, что Бали произносится с ударением на первом слоге - кто говорит «БалИ» - тот, сразу видно, что не в теме. Так вот, Бали - его два. Первое Бали - раскрученный туристический центр, куда «туриков» - по меткому выражению местных - доставляют широкофюзюляжными бортами, садящимися на вновь построенную вторую полосу международного аэропорта с интервалом в десять минут. Туристический конвейер крутится круглые сутки - каждые десять минут еще полтысячи тел.

Мы старались в зоны, уже пораженные метастазами глобализма, не залезать - что мы там не видели? Нет уж - пока оставалось еще много мест, где можно попытаться хотя бы чуть-чуть понять то, что еще осталось от настоящего Бали. Да и обед за три доллара с десертом из дюжины разных вкуснючих фруктов со льдом - хороший повод не лезть в туристическую зону.

Гигантские массы воды четыре раз в сутки несутся мимо острова Бали во время приливов и отливов. А с виду - тишина!

Ну а бесконечных балийских пляжей пока хватит на всех. Нашим проводником по настоящему Бали был Сергей - питерец, поехавший на остров отдохнуть, и оставшийся там, одним из десяти тысяч русских, которые не смогли вовремя вернуться из отпуска. Ведь если пустить Бали в душу, оно уже не отпустит.

Почему остров не отпустит? И что там такого особенного? Как же вам это объяснить… Во все времена люди верили, что рядом с ними живут другие существа. Бабушка из деревни верит в это сильнее, менеджер из офиса - меньше, но верят оба, и это всем привычно и нормально - но тут, на Бали, в иной мир не верят.

Тут абсолютно твердо ЗНАЮТ, что он существует. Так же, как мы знаем, что есть, ну, например, птицы - вряд ли кто-то трогал руками сову, но мы точно знаем, что она есть. Так же и тут - аборигены твердо знают, что рядом живут иные существа, и надо совершенно серьезно принимать меры для успешного сожительства с ними - строить пугала для плохих и домики для хороших.

Бали - самый туристический остров Индонезии.

И это очень заразительно - ведь наличие такого рода твердой уверенности ставит очень гармоничные заплатки на прорехи в нашей традиционной модели мироустройства.

Почему так получилось? Почему мир духов и демонов стал на острове обыденной реальностью, оказывающей на людей гораздо большее влияние, чем, например, колебание курса местной валюты? Выскажу мои личные, как мне кажется, объективные, соображения.

1. У индонезийцев гораздо сильнее развито полушарие мозга, отвечающее за чувства - они очень сенситивны, музыкальны, прекрасно рисуют и делают скульптуры. Но при этом сложить два числа - совершенно нерешаемая для них задача.

2. Мусульмане, когда захватывали Индонезию, тех из индонезийской элиты, кого не вырезали, чохом согнали на Бали, создав очень высокую концентрацию людей «королевской» касты - во многих поколениях обученных всяческим ритуалам и магическим действиям.

3. Вся Индонезия - огромный тектонический разлом, и торчащие над головой вулканы, даже если они (может быть) заснувшие, наверняка что-то такое вокруг себя излучают, и на психику давят преизрядно.

4. Бали - остров, около которого находится стратегический Ломбокский пролив - самая большая дырка в решете, через которую приливная волна Индийского океана прорывается внутрь архипелага. С другой стороны острова - Балийский пролив, он поменьше, конечно, но тоже силен. И вот два раза в сутки огромные, неисчислимые массы океанской воды проносятся в одну стону со скоростью до десяти миль в час, и два раза в сутки - в обратную сторону, закручиваясь при этом в немыслимых водоворотах. Такой маятник наверняка вызывает гравитационные и прочие, еще не исследованные возмущения, действующие на людей.

То есть, объективных причин всерьез пообщаться с параллельным миром - множество. Серега нам даже рассказал, что базовое умение на Бали - это умение создать closed area - закрытое от разной нечисти пространство, в котором только и можно находиться.

...Но сначала - отчет о текущем местоположении. Где мы? Проходим левым бортом какой-то остров в Явском море. Идем в сторону Сингапура, тут этих островов натыкано, как блох на барбоске, вот один из них и проходим.

Хорошие новости - пока есть ветер. Ровненький, попутный, как раз такой, что бы под сотню миль в сутки пробегать, и при этом не очень шатало. Ловятся кальмары, на вечерней зорьке вытаскиваем парочку - обед на завтра готов. Плохая новость - нет рыбы, но, при этом нереальная туча рыбаков.

Вот так добывают свежую рыбу для туристических ресторанов.

Может, это как то взаимосвязано? Рыбаки достали сильно - совершенно не дают спать. Радар их деревянные лодки видит еле-еле, да и как ему их видеть, если там из железных деталей, только моторчик-тарахтелка, да и тот на самом дне, ниже ватерлинии. Идеальная технология «стэлс» на страх врагам и на горе яхтсменам.

Понятно, что про существование навигационных огней индонезийские рыбаки даже не подозревают, так, подсвечивают себе снасти фонариком. Тех, кто не подсвечивает, тех и как будто и нету.

Я сначала напрягался очень - сидел, и всю ночь лупал глазами, что твоя сова, а потом заметил, что они при приближении яхты расступаются! Общее броуновское движение огоньков по морю обретает упорядоченность и образуется коридор! Но, все равно, стремновато - нам-то ничего не будет, мы из русского алюминия сделаны, а вот их деревянную джонку утопить - нечего делать.

Зашли на какой-то островок, почистить дно от ракушек и заодно покупаться. Как же быстро привыкаешь к хорошему - после Тихого одно расстройство. Рыбки меленкие и тускленкие, кораллы какие-то утлые, морские звезды плюгавые, вода не идеально прозрачная... Зажрались мы, короче - любой дайвер за понырять в Явском море душу запродаст!

Такие фото привозят с Бали многие отпускники. Но Лена добралась сюда из Москвы на яхте!

Быстренько дно почистили и дальше пошли. Пока ветер попутный, может, добежим до Малайзии побыстрее? Скорости от чистки дна прибавилось, а необрастайки убавилось, и это грустно - красили на Таити, полгода назад, а сейчас уже проплешины во всю - очень не хочется еще раз подниматься и красить, может, хватит до дому?

Так вот, про Бали. Подошли, как водится, ночью - это уже даже не смешно, это уже правило - если куда-то подходим, то обязательно в темноте. Пол очи пришлось болтаться посреди Ломбокского пролива, прилагая все силы, чтобы в него не засосало, как в трубу.

Пролив этот, как потом выяснилось, с большой шпионской историей. Посмотрите на карту - этот пролив, сам по себе глубоководный, открывает прямой путь по большим глубинам из Индийского в Тихий, и именно по этому пути и носились наши подводные лодки из Владивостока в Персидский залив.

А как иначе? В Торресовом проливе глубина метров десять, в Сингапурском и того меньше - а тут гарантированные триста метров, потом вдоль Калимантана, там уже глубина километрами, и до Владика уже рукой подать.

С рассветом вошли в бухту - там уже во всю кипит работа: копают, отсыпают, обводняют и осушают. Поговаривают, что собираются строить целый мега-остров с городом будущего. Ну а чего на туристические миллионы город-сад не построить?? Обязательно построят.

В местной бухте не протолкнуться.

Еще раннее утро, а народ уже во всю развлекается на пляже. Гвоздь программы - летающий матрас. И самолеты постоянно над головой на посадку заходят, как у нас в Шереметьево!

До того, как на Бали пришли мусульмане, а потом туристы, на берегу залива стоял маленький рыбацкий городок, почти деревня - Беноа. Три улочки вдоль, три улочки поперек, пара храмов, причал, куда выгружали рыбу, и… все. Потом пришли мусульмане и в самом центре городка поставили мечеть.

Потом пришли туристы и обстроили все вокруг отелями. От городка остался бублик - в центре мечеть, вокруг - отели. Осталось немного, но, то, что осталось - очень мило, погуляли мы с удовольствием. Радовало то, что до городка можно дотарахтеть через залив на тузике (резиновая лодочка, на которой добираются со стоящей на якоре яхты до берега. - Ю. С.). Вопрос был в другом - где его оставить? Как только два белых человека собрались высадиться на берег со шлюпки, тут же налетела галдящая свора ребятни, и стало ясно, что, как только мы скроемся из виду, они порвут наш тузик, как тузик - грелку.

Но мы же уже почти опытные путешественники! В стае пацанят был ловко вычислен вожак, и ему была дадена бумажка в две тысячи местных денег (двадцать центов или шесть рублей в пересчете). Это была самая простая часть операции - бумажка была принята, что понятно, с восторгом.

Но дальше я смог (чем очень горжусь) объяснить мимикой и жестами малолетнему бандиту, что он теперь не просто так, а настоящий «секьюрити», и должен охранять вверенный ему тузик до нашего возвращения, за что получит еще бонус.

Ловкий пострел, чей социальный статус в одночасье взлетел до невиданных высот - еще бы, ведь он обладал денюжкой, общался с белым человеком и был назначен ответственным за ценный объект - в момент организовал вокруг лодки мертвую зону и всячески нас заверил в том, что собственно тузик, мотор, весло (одно), пустая канистра, якорь и моток веревки находятся под надежной охраной и обороной.

Если пустить Бали в душу, оно уже не отпустит, уверяет Андрей.

Мы, боясь оскорбить нашего нового друга в лучших чувствах сомнениями в его благонадежности, якобы спокойно ушли за угол. Посмотрели друг на друга, и втянули головы в плечи, ожидая из-за угла радостных воплей аборигенов, растаскивающих наше имущество. Через пару минут аккуратно выглянули из-за забора - все было по прежнему - пацан пас поляну, тузик был в сохранности.

Осмотр городка начали с причала - как раз шла выгрузка улова, и рыбы, («икан», по местному) было много. Всем дирижировал человек непререкаемого авторитета - все говорило об этом - и низкие поклоны местных, и красное кресло, часы из цельного куска золота, и сигара, которой он попыхивал в перерывах между щелканьем гирьками.

А потом мы дошли до туристической зоны. Два шага - и мы в другом мире. Нам тут же продали новую рубаху, платье и шляпу. И чуть не увезли на экскурсию. Спасло только то, что на экскурсию на лодке мы никак не хотели".

Подготовила Юлия СМИРНОВА.

Экзотика и туристический бизнес уживаются на острове, но границы между ними видны четко.

Продолжение следует. Еще подробности, размышления и фото - в блоге яхты "Дельта".